Hvis du virkelig vil lære å fotografere, trenger du et kamera med utskiftbart objektiv. En smarttelefon med flere kameraer er ikke et alternativ. Smarttelefoner er konseptuelt skjerpet for automatisk opptak. For kreativitet trenger du en fullverdig manuell modus (i det minste noen ganger).
For å lære fotografering er det slett ikke nødvendig å kjøpe dyrt utstyr. Nå har amatørteknikken utviklet seg så mye at dens evner er mer enn nok for avanserte fotografer, for ikke å nevne amatører og nybegynnere.
Hovedelementet i et moderne kamera er linsen. Å kjøpe et kadaver er enklere, men med en god og kostbar linse er det en helt rimelig idé.
Linsen (“hval”) er ikke så ille som de skriver og sier om den. Den kommer nesten gratis til kameraet, og du bør ikke gi den opp. For mer informasjon om optikk, les artikkelen om valg av objektiv .
Det nytter ikke å jage etter de mest moderne modellene. Nye ting koster alltid mer, men de har ikke alltid noen revolusjonerende forbedringer sammenlignet med kameraene til den forrige modellen. Oftere enn ikke er forskjellen bare i de små tingene.
Frank “gamle ting” er heller ikke verdt å kjøpe, vel, bortsett fra kanskje brukt til en symbolsk pris.

Alle speilreflekskameraer og de fleste systemkameraer kan trygt klassifiseres som en teknikk som kan anbefales for undervisning i fotografering. Det viktigste er å sørge for at plattformen fremdeles er relevant, og at produsenten ikke har forlatt markedet (dette er dessverre ikke uvanlig i våre dager). Kompaktkameraer (“digitale kameraer”) og smarttelefoner innfører et stort antall begrensninger, og det er umulig å lære å fotografere profesjonelt med dem.

Introduksjon til grunnleggende kamerafunksjoner

Så kameraet er kjøpt, nå må vi bli kjent med dets evner. For å gjøre dette, anbefales det å være tålmodig og studere instruksjonene for kameraet. Dessverre er det langt fra alltid skrevet enkelt og tydelig, men dette negerer ikke behovet for å studere plasseringen og formålet med hovedkontrollene.

Som regel er det ikke så mange kontroller på kameraet – en modusvelger, ett eller to kontrollhjul for lukkerhastighet og blenderåpning, flere funksjonsknapper, zoomkontroll, en autofokus-knapp og en utløserknapp. Ting som hvitbalanse, format og kvalitetsnivå på bilder, autofokusinnstillinger, bildestil. Alt dette kommer med erfaring, men over tid skal du ikke sitte igjen med et eneste uforståelig element i kameramenyen.

Etter at alle de grunnleggende kontrollene på kameraet har blitt studert, er det på tide å skildre noe med hjelpen. Først slår du på automodus og prøver å ta bilder i den. I de fleste tilfeller vil resultatet være ganske normalt, men uansett hvor smart maskinen er, gjør den fremdeles feil fra tid til annen, og bildene oppnås på den måten de opprinnelig var ment. Oftest – for mørkt, eller omvendt – for lyst. Så det er på tide å bli kjent med et slikt konsept som eksponering.

Eksponering er den totale lysstrømmen som fanges av kamerasensoren i løpet av lukkerens responstid. Jo høyere eksponeringsnivå, jo lysere blir bildet. Fotografier som er for lyse kalles overeksponert, og de som er for mørke kalles undereksponert. Dette er veldig kort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese videre. Hvis du vet alt dette – klikk på lenken “hopp over kjedelig teori”.

Litt kjedelig teori – lukkerhastighet, blenderåpning, ISO-følsomhet, dybdeskarphet

Hopp over kjedelig teori

Bildet blir eksponert når lukkeren åpnes. Hvis hurtigbevegende gjenstander kommer inn i rammen, har de tid til å skifte seg under åpningen, og på fotografiet viser de seg å være litt uskarpe. Tiden lukkeren åpnes kalles lukkerhastighet.

Eksponering lar deg få effekten av “frossen bevegelse” (eksempel nedenfor), eller omvendt å gjøre uskarpe gjenstander uskarpe.

Kort eksponeringsbilde

Lukkerhastigheten vises som en enhet delt på noe tall, for eksempel 1/500, noe som betyr at lukkeren vil åpne i 1/500 sekund. Dette er en rask nok lukkerhastighet der bilene og gående fotgjengere vil være tydelige på bildet. Jo kortere lukkertid, desto raskere kan bevegelsen bli “frossen”.

Ved å øke lukkerhastigheten til for eksempel 1/125 sekund vil fotgjengere fremdeles være skarpe, men bilene blir merket smurt. Hvis lukkerhastigheten er 1/50 eller lavere, er det en økt risiko for uskarpe bilder på grunn av “risting” – fotografens håndrysting. For å unngå det anbefales det å montere kameraet på et stativ eller bruke en bildestabilisator (nå er det tilgjengelig i nesten alle kameraer og linser).

Nattbilder tas med en veldig lang eksponering på noen få sekunder eller til og med minutter. Det er ikke lenger mulig å gjøre uten stativ her.

For å kunne låse lukkerhastigheten har kameraet en lukkerprioritetsmodus. Det betegnes TV eller S. I tillegg til den faste lukkerhastigheten, lar den deg bruke eksponeringskompensasjon. Lukkerhastigheten har en direkte innvirkning på eksponeringsnivået – jo lenger lukkerhastighet, jo lysere blir bildet.

Hva er blenderåpning?

Membranen er “pupillen” til linsen, en blenderåpning med variabel diameter. Jo smalere denne membranåpningen er, desto større er DOF – dybdeskarpheten. Blenderåpningen er indikert med et dimensjonsløst tall fra serien 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 osv. I moderne kameraer kan du velge mellomverdier, for eksempel 3.5, 7.1, 13, etc.

Jo større f-tallet er, desto større er DOF. Stor feltdybde er relevant for landskapsfotografering, når du trenger alt for å være skarpt – både forgrunnen og bakgrunnen. Landskap er vanligvis skutt med en blenderåpning på 8 eller mer.

Et typisk eksempel på et fotografi med stor dybdeskarphet er skarphetsområdet fra gresset til foten.

Ideen med en liten dybdeskarphet er å fokusere betrakterens oppmerksomhet på motivet, og uskarpe alle bakgrunnsobjektene. Denne teknikken brukes ofte i portretter. For å gjøre bakgrunnen uskarpt i portrettet, åpner du blenderåpningen til 2,8, 2, noen ganger til og med 1,4. På dette stadiet kommer vi til forståelsen av at settlinsen 18-55 mm begrenser våre kreative muligheter, siden blenderåpningen ikke kan åpnes bredere enn 5,6 ved en “portrett” brennvidde på 55 mm – vi begynner å tenke på en rask løsning (for eksempel 50mm 1.4), slik at du får et lignende resultat:

Shallow DOF er en fin måte å avlede betrakterens oppmerksomhet fra den fargerike bakgrunnen til hovedfaget.

For å kontrollere blenderåpning må du slå kommandohjulet til blenderprioritetsmodus (AV eller A). Samtidig forteller du kameraet med hvilken blenderåpning du vil fotografere, og det velger selv alle de andre parameterne. Eksponeringskompensasjon er også tilgjengelig i blenderprioritetsmodus.

Blenderåpningen har motsatt effekt på eksponeringsnivået – jo større f-tallet er, jo mørkere blir bildet (en fastspent pupil slipper inn mindre lys enn en åpen pupil). Dette kompenseres av en proporsjonal økning i lukkerhastighet.

Hvis blenderåpningen er lukket for mye, kan detaljer gå tapt på grunn av diffraksjonsskarphet, men dette er praktisk talt “høyere matematikk”, som foreløpig er det bedre for nybegynnere å ikke klatre

Hva er ISO-følsomhet?

Du har sikkert lagt merke til at det noen ganger er krusninger, korn eller, som det også kalles, digital støy på bildene. Støy er spesielt uttalt på fotografier tatt i lite lys. For tilstedeværelse / fravær av krusninger på fotografier er en slik parameter som ISO-følsomhet ansvarlig. Dette er i hvilken grad matrisen er utsatt for lys. Det er betegnet med dimensjonsløse enheter – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

Når du tar bilder med lavest følsomhet (f.eks. ISO 100), er bildekvaliteten best, men du må ta bilder med lavere lukkerhastighet. Med god belysning, for eksempel ute på dagtid, er dette ikke noe problem. Men hvis vi går inn i et rom der det er mye mindre lys, vil det ikke være mulig å skyte på minimum følsomhet – lukkerhastigheten vil for eksempel være 1/5 av et sekund og samtidig der er veldig høy risiko for å ” riste “, dette er navnet på uskarpheten på bildet på grunn av rystende hender.

Her er et eksempel på et bilde tatt med lav ISO med lang eksponering fra et stativ:

Merk at bølgene på elven var uskarpe i bevegelse, og inntrykket var at elva ikke var is. Men det er praktisk talt ingen støy på bildet.

For å unngå å riste i lite lys, må du enten øke ISO-følsomheten for å redusere lukkerhastigheten til akseptable verdier, eller fortsette å skyte med laveste ISO og bruke et stativ. Motiver i bevegelse er veldig uskarpe når du tar bilder med et stativ med lange lukkertider. Dette er spesielt merkbart når du skyter om natten.

ISO-følsomhet har direkte innvirkning på eksponeringsnivået. Jo høyere ISO-hastighet, jo lysere blir bildet når lukkerhastigheten og blenderåpningen er fast.

Nedenfor er et eksempel på et bilde tatt på ISO6400 sent på kvelden uten stativ:

Selv i nettstørrelse er det merkbart at bildet viste seg å være ganske støyende. På den annen side blir korneffekten ofte brukt som en kunstnerisk teknikk, noe som gir fotografiene et “filmisk” utseende.

Forholdet mellom lukkerhastighet, blenderåpning og ISO

Så som du sikkert allerede gjettet, er det tre parametere som påvirker eksponeringsnivået – lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Det er noe som heter “eksponeringstrinn” eller EV (eksponeringsverdi). Hvert neste trinn tilsvarer en eksponering 2 ganger større enn den forrige. Disse tre parameterne henger sammen.

hvis vi åpner blenderåpningen 1 trinn, reduseres lukkerhastigheten med 1 trinn
hvis vi åpner blenderåpningen 1 trinn, reduseres følsomheten med ett trinn
hvis vi reduserer lukkerhastigheten med 1 trinn, øker ISO-følsomheten med ett trinn

Basert på det foregående kan vi treffe en rettferdig konklusjon at linser der du kan åpne blenderåpningen bredt (opptil 2,8, 2, 1,4 osv.) Lar deg ta bilder i svakt lys ved korte lukkerhastigheter og lav ISO. Disse linsene kalles raske eller “lyse” linser. Disse optikkene er ikke billige, men de er veldig populære blant profesjonelle fotografer, siden de har et mye bredere spekter av applikasjoner enn amatøroptikk med lav blenderåpning.

5 Hva er forskjellen mellom modusene P, A, S og M?

Nesten alle kameraer (alle speilreflekskameraer, speilløse og toppkompakte) har flere driftsmåter. Den mest åpenbare er den automatiske, som folk flest bruker. Det lar deg ikke forstå hva lukkerhastighet, blenderåpning, følsomhet er, men bare å skyte og i halvparten av tilfellene får du et akseptabelt resultat. Den eksplosive veksten i populariteten til fotografering på 90-tallet ble utløst nettopp av den massive introduksjonen av auto-modus. Men akk, selv den mest avanserte automatiseringen fungerer ikke med hundre prosent resultat.

De mest populære modusene for avanserte og profesjonelle fotografer er de halvautomatiske modusene – A og S (eller Av og Tv i Canon-kameraer). I A-modus (engelsk A perture – blenderåpning, blenderåpning) angir du blenderåpningsverdien manuelt, og kameraet velger automatisk den optimale lukkerhastigheten basert på dataene fra de innebygde sensorene. Dette kalles blenderprioritetsmodus. Lukkerprioritetsmodus kalles S (engelsk S hutter – lukker), den fungerer på samme måte. Du stiller lukkerhastigheten manuelt, og kameraet velger selv den optimale blenderverdien. Denne modusen brukes ofte av reportasjefotografer, i neste artikkel vil jeg forklare i detalj hvorfor.

Med M-modus (engelsk M anual – manuell), alt er enkelt – det er helt manuell modus. Du stiller inn lukkerhastighet og blenderåpningsverdi manuelt. Kameraet kan bare fortelle deg at med de valgte verdiene vil rammen bli undereksponert eller overeksponert (overeksponert).

Og til slutt, P-modus (engelsk P rogram AE – programmert autoexposure) er en alternativ versjon av helautomatisk modus. Begge eksponeringsparametrene (lukkerhastighet og blenderåpning) stilles inn automatisk. I alle disse modusene stiller du inn ISO selv, mens manuell følsomhetskontroll ikke er tilgjengelig i Auto-modus.

Hvem resultatet avhenger av

Fotografen har vanligvis mye mer ansvar. Han vil alltid finne kontakt med deg og vil prøve å gjennomføre en fotosession i en positiv atmosfære. Og han vil definitivt hjelpe deg med å posere. Du kan oppleve glede ikke bare fra bildene du mottar etter en måned, men også fra skyteprosessen. Og det hever virkelig selvtilliten. Velg den “riktige” fotografen, så vil du komme tilbake til ham mer enn en gang.

Hvordan skjule kroppsfeil

Hold ryggen rett og rett skuldrene.
Bøy ryggen så mye som mulig for å holde figuren din grasiøs.
Når du fotograferer sidelengs, må du ikke presse hendene mot kroppen. Selv om underarmen er tynn, vil den fortsatt være flat.
Se på føttene – trekk tåen.
Kroppen skal rettes bort fra kameraet, hendene er ikke presset slik at midjen er synlig.
For å få beina til å se lengre ut, vri dem litt til siden.
Life hack for en strandfotografering: det er best å bruke en badedrakt. Det vil også se vakkert ut hvis de nedre kantene på badebuksene blir dratt litt opp.

Life hacks for selfies

Hvis du ikke kan få et ansiktsbilde, er det best å vri hodet omtrent 30 ° fra telefonen. Dermed blir ansiktet visuelt smalere.
Ikke løft haken høyt, den vil ikke se veldig pen ut, og til og med neseborene vil se direkte inn i kameraet.
Det er heller ikke verdt å senke hodet veldig lavt. Unngå utseendet til et sekund eller en tredje hake.
Ikke belast nakken din.
Arbeid med skuldrene, bare ikke løft dem veldig høyt. La bevegelsene være jevne, naturlige.
Og ikke glem å flytte! Se etter gunstigere vinkler for deg selv.

Hvordan fange bevegelse i fotografering

Fotografering fanger bevegelsen i livene våre i perfekte bilder som trosser tiden.

Life hacks som vil hjelpe deg med å oppnå kule effekter uten å behandle:

1 En trendy “bokeh” -effekt (uskarphet / uklarhet) kan oppnås på bare noen få minutter:

For den første metoden trenger du papp, saks og tape. Klipp ut et lite ønsket bokeh-bilde (for eksempel et hjerte, en stjerne, et blad), og fest det deretter til linsen ved hjelp av tape.
Folie, materialet du kan feste det på, teip og blits eller annen lyskilde vil også bidra til å skape en kul effekt. Vi tar den nødvendige størrelsen på folien (det avhenger av bakgrunnen som faller inn i rammen) og endrer den. Etter det fester vi den for eksempel med tape på papp. Og så er det lite å gjøre: justere lyset, installere foliebakgrunnen og fange ønsket objekt.
Og den enkleste måten, som krever en datamaskin. Vi ser etter et bokeh-bilde, åpner bildet i full skjerm – og bakgrunnen er klar. Ulempen med denne metoden er at du bare kan skyte små gjenstander.

2 Cellofan viklet rundt linsen vil bidra til å skape effekten av en liten utblåsning av bildet, eller den såkalte tåkeeffekten.

3 En nylon tå på objektivet vil skape et “mykt fokus” som ofte brukes på Instagram.

4 For en vakker nyanse kan du bruke en sil, Whatman-papir, som vakre mønstre, gjennomsiktig stoff eller persienner blir kuttet på.

5 Et bilde tatt gjennom glassglasset vil skape en vakker effekt. Prøv forskjellige: farget eller med dioptrier.

6 Effekten av speiling hjelper deg med å lage smarttelefonen din. Bare plasser telefonen horisontalt mot den nedre kanten av linsen. Juster deretter posisjonen til du ser ønsket resultat.

1 Tørk av kameraet

Ja, rådene er banale. Men mange glemmer det, selv om linsen ikke kan være helt ren. Hvis du vil legge til klarhet og skarphet i mesterverkene dine – tørk av kameraet. Eller forresten, du kan gjøre det motsatte:

Life hack: Hvis du gnir kameraet med fingeren, kan du få myke bilder med jevne konturer.

2 Glem zoomfunksjonen

På de fleste smarttelefoner ødelegger digital zoom fotokvaliteten mye. Bedre bare gå til objektet du skyter, nærmere eller forstørre allerede under behandlingen.

2 Lær å se på verden gjennom kameraets linse

Fotokunsten handler i stor grad om å se skjønnhet i hverdagslige ting, legge merke til iøynefallende detaljer, uvanlige vinkler, vise kjente ting fra et nytt perspektiv.

Gjør det til en vane å se på omgivelsene dine gjennom prismen til en imaginær fotografisk linse. Legg merke til komplikasjonene i skygge og lys, skissere sammensetningen av fremtidige bilder, se etter steder som tiltrekker øyet og interessante emner. Hvis det akkurat nå ikke er mulig å ta et bilde, kan du skrive ned eller huske stedene eller objektene du liker, slik at du kan komme tilbake til dem senere når tiden kommer. Denne øvelsen vil hjelpe deg med å forbedre kvaliteten på bildene dine dramatisk over tid.

3 Hold telefonen godt når du tar bilder

Hvis du vil få et klarest og skarpest mulig bilde, kan du prøve å ikke riste smarttelefonen mens du tar bilder. Bedre pusten i noen sekunder. Forresten ødelegger den upraktiske skyteknappen også ofte bildet, og bildene er utydelige. Hvordan løse problemet? I innstillingene flytter du denne funksjonen til volumkontrolltasten. Vel, hvis du er en stor fan av eksperimenter, kan du hoppe over dette trinnet – og ta uskarpe bilder!

4 Snu smarttelefonen

Husk at det er mer enn vertikal fotografering. Ja, det er bra for selfies i speilet eller for helkroppsskudd. Men landskap og portretter med vakker bakgrunn ser perfekt ut i horisontale fotografier. Og prøv også å fotografere horisontalt – resultatet vil overraske deg, vi lover!

5 Bruk gjerne den innebygde blitsen

Selv om den er svak, lyser den opp gjenstander i en avstand på opptil to meter, men i noen situasjoner kan den lagre bildet. Noen ganger plasseres vakker utsikt rett foran solen. Slå på blitsen for ikke å få et mørkt sted. Men innendørs er det bedre å bruke en annen lyskilde. For eksempel vil en lommelykt eller en annen telefon hjelpe deg. Vel, om natten, vil ingen blits hjelpe deg.

5 Skyte regelmessig

Øv, øv og mer øvelse. Før eller siden blir kvantitet nødvendigvis til kvalitet, og en dag, uten å vite det for deg selv, vil du bli overrasket over å finne ut at bildene dine har blitt mye bedre.

Læring, forstå nyansene i fotografiteori, analysere arbeidet til anerkjente mestere er en viktig del av forbedring i yrket, men alt dette er meningsløst hvis du ikke finpusser ferdighetene dine dag etter dag. De lærte grunnleggende må bringes til automatisme, slik at du ikke trenger å huske det med vilje hver gang.

Konstant trening hjelper til med å forme et profesjonelt utseende, samt få erfaring med skyting under en rekke forhold. Over tid vil du lære å fly å skille gode vinkler fra mislykkede, velge det optimale punktet for skyting, bygge en komposisjon riktig, og mye, mye mer.

6 Prøv noe nytt

Se etter interessante vinkler, bygg uvanlige komposisjoner, med et ord – eksperiment. Gjør som du vil og som du er interessert. Vil du ta et bilde av noe gjennom bilvinduet? Ta bilder! Vil du ta et bilde gjennom et glass vann? Vennligst prøv! Vi er sikre på at en dag vil disse forsøkene gi resultater, og du vil ha kule bilder som du trygt kan skryte av.

Og nå kule livshacks for glade eiere av speilreflekskameraer. Hvis du har et slikt kamera, betyr det at du er seriøst engasjert i fotografering og er klar til å uttrykke deg av hele ditt hjerte. Disse tipsene vil gjøre bildene dine enda mer imponerende. Lytte!

7 Finn din nisje

Det er umulig å være ekspert i mange retninger samtidig, i det minste først. Prøv å finne noe som interesserer deg. Det er mange typer fotografering: portrettfotografering, bryllups- og familiefotografering, rapportering, produktfotografering, dyrefotografering og mye mer.

Prøv deg selv i forskjellige retninger, eksperiment, og gradvis vil du forstå hva du gjør best. Gå deretter dypere inn i den valgte spesialiseringen, og mestre dens finesser og nyanser.

8 Sakte ned

Moderne kameraer gjør det mulig å ta tusenvis av bilder om gangen og fange bokstavelig talt alt som skjer rundt, uten ekstra materialkostnader. På den ene siden kan det være nyttig hvis du skyter for eksempel i bevegelse. Imidlertid spruter et slikt antall bilder oppmerksomhet, en enkelt ramme slutter å være noe som krever spesiell oppmerksomhet, forståelse og forberedelse.

Prøv å ta bilder som om du holdt i et kamera med 36 rammer, og du vil se hvordan kvaliteten på bildene dine endres. Vi foreslår ikke at du fullstendig forlater mulighetene moderne teknologi gir, men mer intelligent og uhastet klargjøring og utvalg av bilder kan berike arbeidet ditt betydelig.

9 Lær å bruke bildeditorer

Det er ingenting galt med å behandle fotografiene dine ved hjelp av spesielle programmer; selv de mest fremragende fotografene følger denne praksisen.

Hvis du er smart med å redigere bildene dine, kan det forbedre kvaliteten på bildene dine dramatisk. Fotoredigering vil hjelpe deg å visuelt se hvordan forskjellige tekniske parametere gjenspeiles i et bestemt bilde.

Med kompetent arbeid med grafiske redaktører kan du rette opp manglene som ble gjort under opptaket.

Fotobehandling gir også enorme muligheter for kreativitet: du kan legge til personlighet i bildet, markere individuelle detaljer, plassere aksenter for å trekke betrakterens oppmerksomhet til et bestemt emne på bildet og mye mer.

Anbefalinger for kameraoppsett

La oss dvele ved kamerainnstillingene. Hva trenger du å være oppmerksom på?

Manuelle opptaksmodi

M – manuell modus;
A / AV – blenderprioritet, i dette tilfellet vil kameraet stille lukkerhastighet;

Tips:
Når lukkerhastigheten er 1/60 s, anbefales det å bruke et stativ.

S / TV – lukkerprioritet, kameraet vil automatisk stille blenderåpningsverdien, det er praktisk å bruke når du trenger å fange bevegelse i skarphet;
P – programmert, nesten automatisk opptaksmodus, egnet for første eksponeringsmåling.

Utstilling

Eksponering er mengden lys som treffer kameraets sensor når lukkeren åpnes. Mye lys – rammen er overeksponert, litt – undereksponert.

Blenderåpning er en enhet i et objektiv som justerer størrelsen på en sirkel ved å endre mengden lys som passerer gjennom den. Jo høyere verdi, jo mer lukket blenderåpning, mindre lys kommer inn i matrisen. Hvis du vil ta et landskap, og deretter bruke en lukket blenderåpning på f / 8, vil hele rammeområdet være i skarphet. For et portrett er en åpen blenderåpning på f / 1.4 – 3.5 et flott alternativ.

Når blenderåpningen er åpen, skyter du i spotfokusmodus.

Lysmåleren er en skala på kameraskjermen, i søkeren. Målingene for eksponeringsmåleren avhenger av driftsmåten.

Matrise – gjør måling av en betydelig del av rammen, egnet for de fleste typer fotografering.

Spotmåling – utført på det sentrale torget. Perfekt for fotografering i vanskelige lysforhold, samt for fotografering av portretter.

Sentervektet – Måler mengden lys gjennom hele rammen, med fokus på sentrumsområdet. Viktig når du trenger å ta et bilde av motivet i midten av rammen.

hvit balanse

Hvitbalanse er justering av fargene på et fotografi basert på lyskilder, slik at hvite gjenstander ikke får en varm eller kjølig fargetone. Alle fargene på bildet avhenger av innstillingen for hvitbalanse. Hvis du endrer lysforholdene, må hvitbalansen også justeres på nytt.

Ta bilder i RAW-format, slik at du kan endre hvitbalansen i redigeringsprogrammer.

Det er umulig å fortelle alt for en nybegynnerfotograf. Det er mye informasjon, den blir kontinuerlig oppdatert, henholdsvis ny teknologi, mulighetene for å bruke kameraet. Vi har delt litt nyttig informasjon for ambisiøse fotografer. Hvis du føler et stort ønske om å ta bilder – ikke utsett det til senere! Kanskje en hobby vil vokse til en livslang virksomhet.

Makrofotografering

Dessverre fungerer ikke smarttelefoner bra i makrofotografering. Men dette problemet kan løses med en miniatyrlinse.

Hva du skal gjøre: En liten linse finnes i hvilken som helst laserpeker eller lommelykt. Fest linsen til smarttelefonlinsen med en hårnål og tape. Nå kan du ta fantastisk makrofotografering.

Topp 3 tips om portrettfotografering

Portrettfotografering krever en spesiell tilnærming. Mye avhenger av fotografens evne til å etablere kontakt med modeller, bryte isen i kommunikasjon og skape en avslappet atmosfære under fotografering. Det er ikke lett og krever erfaring og gode kommunikasjonsevner.

Odd antall varer

Du kan ramme et merkelig antall objekter for at bildet ditt skal være iøynefallende. For eksempel tiltrekker et bilde av 1 rose eller en gruppe på 3 venner. Denne teknikken gjør bildet mer interessant og attraktivt for menneskers øyne. Hvis bildet har et jevnt antall objekter, er det vanskelig for en utrent seer å finne sentrum av fokus og konsentrere seg om detaljer.

Et bilde av en nydelig rose fanger øyet.

Fokusbegrensende

Fokusbegrensning lar deg markere midten av eksponeringen. Dette brukes ikke overalt, men det er nyttig når en person ønsker å skjule gjenstander i rammen. En populær metode er å uskarpe bakgrunnen, du kan også redusere skarpheten ved å stille inn en stor blenderåpning, zoome inn på bildet osv.

I alle sammenkoblede bilder prøver eksperter å gjøre bakgrunnen uskarp for å fokusere på mennesker, og ikke på naturen eller bygninger.

Regel av tredjedeler

Regelen fungerer slik: en person deler rammen mentalt i 9 identiske rektangler. Kameraer har en innebygd skjermfunksjon. Ideen er å plassere hoveddetaljene i rammen langs en eller flere striper. Hvis du plasserer motivet i midten i henhold til regelen om tredjedeler, vises en attraktiv komposisjon på bildet. Ved å bruke denne ideen kan fotografen ta et høykvalitetsbilde av en by eller et symmetrisk motiv.

Sentrering av objekter

Det er tider når du plasserer et objekt i midten av rammen når det er berettiget og ser interessant ut. Symmetriske scener er bra for sentrert komposisjon. De passer fint inn på torget.

Plasser gjenstander i midten når det er berettiget.

Forgrunnsfylling

De fleste av bildene har midt og bakgrunn, men svært liten plass tildeles forgrunnen. Du kan forbedre kvaliteten på bildet ditt ved å markere noen av gjenstandene foran. Denne teknikken brukes til å skape en følelse av skala og få seerne til å føle at de er inne i skuddet. Og hvis du utvider forgrunnen til 50% av rammestørrelsen, vil du føle virkeligheten av det som skjer.

Innramming av rammen

En ramme i et bilde er en teknikk for å forbedre dybden i en komposisjon. For innramming er vinduer, buer og hengende tregrener egnet. Rammen skal ikke omgi bildet for å gi inntrykk. Denne regelen ble ofte brukt i renessansemaleri for å skildre perspektiv.

Ved å følge disse retningslinjene kan du enkelt lære å fotografere som en profesjonell fotograf. Ikke umiddelbart, over tid, men hvis du ikke gir opp, vil du definitivt lykkes og ta mesterverkbilder.

Bruk andre bilder

Smarttelefonen din vil hjelpe deg med å ta en unik kollektiv selfie.

Hva du skal gjøre: Finn et bilde på nettet eller lag et selv for å utfylle selvportrettet med et element fra et annet bilde. Alt avhenger av fantasien din, bare improviser!

Lag høydepunkter

En vakker fargelinsebluss kan forvandle bildet ditt fullstendig. Alt som kreves er farget gjennomsiktig papir.

Hva du skal gjøre: Ta farget innpakningspapir og ta det med til kanten av linsen for å skape et fargerikt bluss. Du kan også ta et bilde gjennom det for å gi bildet ditt en interessant regnbueeffekt.

Et godt bilde vil bare komme ut under gode forhold, prøv å finne dem

Ja, et smarttelefonkamera er i stand til å ta gode bilder, men ikke overalt og ikke alltid. Og det er viktig å forstå hvor og når du kan få et høykvalitetsfoto. En smarttelefon i det overveldende flertallet av tilfellene kan konkurrere med et kamera bare under forhold som er egnet for fotografering. Spesielt i situasjoner der scenen er godt og interessant belyst. Det vil si at du må se etter og huske forholdene der fotografier av høy kvalitet ble oppnådd. Som et eksempel for datteren min ga jeg et fotografi av lillesøsteren hennes som gikk på en grønn sommereng opplyst av mykt lys.

Du bør ikke ta bilder med en smarttelefon i skumring eller overskyet vær – i de fleste tilfeller vil bildene vise seg å være inexpressive.

I dårlige lysforhold er en smarttelefon, i motsetning til et kamera, ubrukelig

Selv den dyreste smarttelefonen har begrensede fotograferingsmuligheter bare på grunn av at kameraet er utstyrt med en liten sensor og et lite objektiv. Dermed er mulighetene til det store flertallet av smarttelefoner når det gjelder fotografering i dårlige lysforhold, veldig beskjedne. Selv for flaggskip er skyting i svakt lys fortsatt en skremmende oppgave, som vår siste gjennomgang viste. For eksempel vil et speilløst kamera eller DSLR-kamera gjøre en god jobb med en scene der en familie drikker kaffe mens de sitter på en koselig kafé, nedsenket i skumringen. Men smarttelefonen i en slik situasjon vil ha problemer, og bildet vil sannsynligvis ikke vise seg å være veldig høy kvalitet.

Som en enkel tommelfingerregel er en smarttelefon vanligvis ubrukelig når du fotograferer i dårlige lysforhold.

Når det er mange lyse farger i rammen, vil bildet sannsynligvis bli bra.

Når du fotograferer med et smarttelefonkamera, er det veldig viktig å kjenne og bruke så mange forskjellige små triks og triks som mulig for å få et vakreste bilde som er mulig. Et av de mest effektive og enkle triksene er at når det er mange forskjellige farger i rammen (lyse klær, smykker, dekorative elementer, fargerike desserter osv.), Vil bildet nesten alltid se bedre ut enn et bilde med en solid farge eller svak scene. Dette er en veldig effektiv måte å ta et godt bilde med smarttelefonen din. Bare prøv det, så ser du at resultatet ikke kommer til å vente lenge.

Lag en karusell Hvis det er mange lyse farger i rammen, har bildet alle muligheter for å lykkes. Foto tatt med smarttelefon

Lær å komme nærmere motivet ditt – dette er den eneste måten å ta interessante bilder

Dette rådet gjelder både et fullverdig kamera og smarttelefoner: prøv å komme så nært motivet som mulig. Hvis du trenger å ta et bilde av en venn i skogen, er det ikke noe poeng å skyte ham fra noen få meter, fordi et slikt bilde vil være lite attraktivt. Så det spiller ingen rolle hva du skyter – prøv alltid å komme nærmere mennesker (eller hva du skyter). Stå bokstavelig talt på armlengdes avstand – det er på denne avstanden flotte bilder begynner å dukke opp, der det ikke bare vil være motivet og miljøet, men også konteksten og atmosfæren. Kort sagt, bildet vil se interessant og effektivt ut.

For å lage en karusell ga jeg dette rådet til datteren min: hvis du fotograferer moren din på nært hold (men ikke slik at du bare kan se hodet hennes!), Viser det seg at bildet er mer attraktivt og effektivt. Det er vanskeligere enn det høres ut, men du kan ikke få gode bilder uten det.

Du må aldri fotografere bare hodet eller ansiktet – det ser motbydelig ut på bildet.

Aldri, hører du, aldri, gjør det som nesten alle gjør: ikke skyte bare på hodet eller ansiktet til noen. Jeg vet at venner eller venninner ofte vil at du skal skyte på denne måten, men avstå fra det! Smarttelefonkameraer er utstyrt med vidvinkellinser, og hvis du bare skyter hodet til noen, vil resultatet være langt fra perfekt: linsen til en mobiltelefon forvrenger ansiktet mye. Dette rådet er alltid sant – enten du skyter med en smarttelefon eller et kamera. Ja, jeg vet at alle tar selfies, men finner styrken til å gi dem opp.

Ikke prøv å ta et klassisk portrett med smarttelefonen din

Fra forrige råd følger en grunnleggende begrensning i bruken av mobiltelefoner: ikke prøv å skyte et klassisk portrett med dem. Det vil si et portrett tatt ikke på nært hold, men i kort avstand fra modellen med zooming i ansiktet. Slike opptak er mulig selv med en billig DSLR, men ikke med en smarttelefon. Bare godta det.

Ikke bruk digital zoom – bilder vil ha dårlig kvalitet

Ja, smarttelefonens kamera kan forstørre objekter. Ofte er det takket være digital zooming. Hvis det er mulig, ikke bruk det. Ved første øyekast kan denne funksjonen virke attraktiv, men husk at den bare beskjærer bildet og derfor reduserer kvaliteten på det resulterende bildet.

Selvfølgelig er noen moderne smarttelefoner allerede utstyrt med optisk zoom, men selv på disse vil jeg anbefale å bruke zoomfunksjonen med forsiktighet.

Lag en karusell Dette bildet bryter med to grunnleggende prinsipper for mobiltelefonfotografering: 1. Ikke bruk digital zoom – bildekvaliteten er forferdelig. 2 Ikke ta bilder av fugler (se siste punkt)

For å gjøre bakgrunnen vakkert, fotografer objekter så nært som mulig.

Som du vet er sensoren og linsene til smarttelefonkameraet veldig små, noe som påfører noen begrensninger på smarttelefonens fotograferingsmuligheter – sammenlignet med et vanlig kamera: det er veldig vanskelig å uskarpe bakgrunnen og skape effekten av dybde og tredimensjonalitet. av plass (som vår gjennomgang av iPhone X viste, til og med flaggskipmodellene smarttelefoner uskarpe bakgrunnen med innebygd programvare).

Men du kan komme deg ut av denne ubehagelige situasjonen hvis du husker et lite triks som kan bidra til å visuelt uskarpe bakgrunnen. Du må bare komme så nært som mulig på motivet ditt og fokusere på det nøyaktig – det er alt som trengs for å vakkere uskarpe bakgrunnen. Denne metoden er ikke egnet for fotografering av mennesker (som nevnt i punkt 5), men for fotografering av andre gjenstander vil den fungere veldig bra.

Lag en karusell Her kom jeg virkelig veldig nær blomsten, så optikk og fysikk kom til min hjelp i det faktum at ellers fungerer ikke smarttelefoner veldig bra: bakgrunnen er uskarp og den ser ganske interessant ut. Bildet er tatt på en smarttelefon (ingen redigering)

Master eksponeringskompensasjon – det er umulig å skyte kvalitet uten den

Uten å vite prinsippene for eksponeringskompensasjon, er det umulig å ta et godt bilde verken med en smarttelefon eller med en DSLR. Jeg tror du la merke til at vanlige smarttelefonkameraer ikke er veldig flinke til å velge eksponering (det vil si at de ikke velger en slik eksponeringsverdi der bildet ikke er for lyst eller ikke for mørkt). For å forhindre at dette skjer, må smarttelefoner bokstavelig talt bli bedt om hvilken scene som skal skytes mørkere og hvilken som skal være lysere.

Et klassisk eksempel: Når du fotograferer noen på en eng med lys himmel bak deg, vil du mest sannsynlig ende opp med en grå, skyggelagt figur og ansikt på modellen. For å fikse dette, må du instruere kameraet om å gjøre scenen du filmer lysere. Dette gjøres vanligvis på to måter: enten ved å trykke fingeren på det mørkeste stedet på smarttelefonskjermen (i dette tilfellet vil kameraet måle eksponeringen på det angitte stedet og derved gjøre bildet lysere). Eller, som for eksempel på iPhone eller Huawei, når du dobbeltklikker, dukker det opp en gul skala med et solikon på skjermen, og beveger glidebryteren opp og ned for å gjøre bildet lysere eller mørkere.

Hvis bildet er uskarpt, justerer du ISO

Det kan overraske deg, men du kan til og med justere ISO på smarttelefonkameraet ditt. Dessuten fungerer justering av ISO når du tar bilder med en smarttelefon, ikke bare, men i noen situasjoner er det bare nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bildet.

“I hva?” – du spør. Dette er hovedsakelig nødvendig når du fotograferer et motiv i rask bevegelse, eller når du fotograferer i skyggen, innendørs (det vil si i dårlige lysforhold).

For eksempel, for å fotografere en syklist i en skog, er det tilrådelig å stille inn ISO-verdien manuelt, og deretter begynne å fotografere (fordi kameraet ikke vet at du skal ta et motiv i bevegelse og ikke vil kunne velge riktig innstillinger). Hvordan være i en lignende situasjon? Velg en høyere kamerafølsomhet (ISO). Bare ikke overdriv det – jo høyere ISO, desto mer støy vil det være i bildet (det vil si at bildet har lavere kvalitet). Vær også oppmerksom på at for å kunne justere ISO-innstillingene manuelt på iPhone, må du laste ned et tredjepartsprogram.

Ikke bruk standardfiltre (og faktisk ingen filtre) unødvendig …

De fleste smarttelefoner tilbyr brukeren en rekke filtre og “utsmykninger” for fotografier – fra å fylle hele bildet med en gul fargetone, til å erstatte en modell med kaninører eller en annen måte å gjøre narr av et bilde.

Du kan selvfølgelig ha det gøy med dem. Men ingenting mer. Hvis du vil få estetisk fotografering av høy kvalitet, må du holde deg borte fra filtre.

Når du tar scener med høy kontrast, må du være forberedt på at fotografier mislykkes

Selv et high-end kamera har vanskelig for å ta bilder med markerte kontraster mellom høydepunkter og skygger, enn si et smarttelefonkamera! Du trenger bare å bli enig med dette.

Husk alltid at enhver scene der det er et område som er betydelig mørkere enn andre, gjør menneskets øye bra, men kameraet gjør det ikke.

Hvis du vil ha et godt bilde av himmelen, bruk HDR.

Et lite tips: Hvis du ikke har installert ProCamera-appen ennå, gjør det. Jeg tror, etter å ha jobbet med ham en gang, vil du elske ham i lang tid. Når himmelen viser seg å være stygg på bildet, kan du prøve å fange den samme scenen ved hjelp av ProCamera HDR-modulen (jeg anbefaler ikke å bruke standard HDR-kameramodulen på smarttelefonen din, da det i de fleste tilfeller vil gi et dårlig kvalitetsbilde) .

Lag karusell Legg til beskrivelse

ProCamera tar to til tre bilder ved forskjellige eksponeringer, og syr dem deretter sammen til ett HDR-bilde. På denne måten kan du ofte løse problemet som er skissert i avsnittet ovenfor, det vil si skyte et bilde med en høy kontrast scene.

Lag karusell Legg til beskrivelse

Ikke ta bilder av det som skal forbli usynlig

Avslutningsvis vil jeg være så kort som mulig: aldri, jeg gjentar aldri, ikke fotografere det en utenforstående seer ikke skal se. Fotografering er en farlig ting, og mobilfotografering er dobbelt så mye. Jeg tror du har hørt om tilfeller da angripere stjal bilder av kjendiser og la dem ut på nettverket. Ingen av oss er trygge for at bilder fra mobiltelefonen hans kan havne i fremmede hender. Husk dette og unngå å ta bilder som kan skade deg eller skade deg.

Når du sender bildene dine til noen, fjern GPS-kodene deres

Et annet tips som kan virke opplagt. Bilder fra en smarttelefon inneholder, i motsetning til de fleste bilder tatt med kamera, GPS-koordinater. Derfor, ved å sende noen et bilde, kan du uforvarende fortelle ham og annen informasjon: for eksempel hvor du bor, eller hvor dette eller det fantastiske filmstedet er.

Med andre ord, dette og forrige råd koker ned til det faktum at du ikke skal skynde deg å sende bildene dine til Internett – den elektroniske verdenen er mindre sikker enn den ser ut til.

Kilder som brukes og nyttige lenker om emnet: http://www.Artem-Kashkanov.ru/article106.html https://www.ferra.ru/review/multimedia/kak-nauchitsa-fotografirovat-1.htm https: / / www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/10-sovetov-professionalnogo-fotografa-kotorye-pomogut-horosho-poluchatsya-na-snimkah-2088315/ https://blog.depositphotos.com/ru/20-lifehackov-dlya – fotografov.html https://www.ellegirl.ru/articles/kak-delat-krutyie-foto-layfhaki-dlya-smartfonov-i-zerkalok/ https://zen.yandex.ru/media/id/5a2cd210a815f1e7d2fcb89c/ 9 -sovetov-nachinaiuscemu-fotografu-5bb8ee4317241200aa646ea2 http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografi/o-chem-dolzhen-znat-nachinajuschij-fotograf https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/12-sovetov-ot-professionalov-kak-delat-potryasayuschie-snimki-na-telefon-1527215/ https://legkonauchim.ru/hobbi/kak-nauchitsya- fotografirovat https://zen.yandex.ru/media/fotosecret/kak-krasivo-fotografirovat-na-smartfon-sovety-dlia-novichka-5bc2d438782b5d00aed50eda

Opptakskilde: lastici.ru