Alle speilreflekskameraer og de fleste systemkameraer kan trygt klassifiseres som en teknikk som kan anbefales for undervisning i fotografering. Det viktigste er \u00e5 s\u00f8rge for at plattformen fremdeles er relevant, og at produsenten ikke har forlatt markedet (dette er dessverre ikke uvanlig i v\u00e5re dager). Kompaktkameraer («digitale kameraer») og smarttelefoner innf\u00f8rer et stort antall begrensninger, og det er umulig \u00e5 l\u00e6re \u00e5 fotografere profesjonelt med dem.<\/p>\n
Introduksjon til grunnleggende kamerafunksjoner<\/h2>\n
S\u00e5 kameraet er kj\u00f8pt, n\u00e5 m\u00e5 vi bli kjent med dets evner. For \u00e5 gj\u00f8re dette, anbefales det \u00e5 v\u00e6re t\u00e5lmodig og studere instruksjonene for kameraet. Dessverre er det langt fra alltid skrevet enkelt og tydelig, men dette negerer ikke behovet for \u00e5 studere plasseringen og form\u00e5let med hovedkontrollene.<\/p>\n
Som regel er det ikke s\u00e5 mange kontroller p\u00e5 kameraet – en modusvelger, ett eller to kontrollhjul for lukkerhastighet og blender\u00e5pning, flere funksjonsknapper, zoomkontroll, en autofokus-knapp og en utl\u00f8serknapp. Ting som hvitbalanse, format og kvalitetsniv\u00e5 p\u00e5 bilder, autofokusinnstillinger, bildestil. Alt dette kommer med erfaring, men over tid skal du ikke sitte igjen med et eneste uforst\u00e5elig element i kameramenyen.<\/p>\n
Etter at alle de grunnleggende kontrollene p\u00e5 kameraet har blitt studert, er det p\u00e5 tide \u00e5 skildre noe med hjelpen. F\u00f8rst sl\u00e5r du p\u00e5 automodus og pr\u00f8ver \u00e5 ta bilder i den. I de fleste tilfeller vil resultatet v\u00e6re ganske normalt, men uansett hvor smart maskinen er, gj\u00f8r den fremdeles feil fra tid til annen, og bildene oppn\u00e5s p\u00e5 den m\u00e5ten de opprinnelig var ment. Oftest – for m\u00f8rkt, eller omvendt – for lyst. S\u00e5 det er p\u00e5 tide \u00e5 bli kjent med et slikt konsept som eksponering<\/strong>.<\/p>\n Eksponering<\/strong> er den totale lysstr\u00f8mmen som fanges av kamerasensoren i l\u00f8pet av lukkerens responstid. Jo h\u00f8yere eksponeringsniv\u00e5, jo lysere blir bildet. Fotografier som er for lyse kalles overeksponert, og de som er for m\u00f8rke kalles undereksponert. Dette er veldig kort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese videre. Hvis du vet alt dette – klikk p\u00e5 lenken «hopp over kjedelig teori».<\/p>\n Hopp over kjedelig teori<\/p>\n Bildet blir eksponert n\u00e5r lukkeren \u00e5pnes. Hvis hurtigbevegende gjenstander kommer inn i rammen, har de tid til \u00e5 skifte seg under \u00e5pningen, og p\u00e5 fotografiet viser de seg \u00e5 v\u00e6re litt uskarpe. Tiden lukkeren \u00e5pnes kalles lukkerhastighet<\/strong>.<\/p>\n Eksponering lar deg f\u00e5 effekten av «frossen bevegelse» (eksempel nedenfor), eller omvendt \u00e5 gj\u00f8re uskarpe gjenstander uskarpe.<\/p>\n Kort eksponeringsbilde<\/p>\n Lukkerhastigheten vises som en enhet delt p\u00e5 noe tall, for eksempel 1\/500, noe som betyr at lukkeren vil \u00e5pne i 1\/500 sekund. Dette er en rask nok lukkerhastighet der bilene og g\u00e5ende fotgjengere vil v\u00e6re tydelige p\u00e5 bildet. Jo kortere lukkertid, desto raskere kan bevegelsen bli «frossen».<\/p>\n Ved \u00e5 \u00f8ke lukkerhastigheten til for eksempel 1\/125 sekund vil fotgjengere fremdeles v\u00e6re skarpe, men bilene blir merket smurt. Hvis lukkerhastigheten er 1\/50 eller lavere, er det en \u00f8kt risiko for uskarpe bilder p\u00e5 grunn av «risting» – fotografens h\u00e5ndrysting. For \u00e5 unng\u00e5 det anbefales det \u00e5 montere kameraet p\u00e5 et stativ eller bruke en bildestabilisator (n\u00e5 er det tilgjengelig i nesten alle kameraer og linser).<\/p>\n Nattbilder tas med en veldig lang eksponering p\u00e5 noen f\u00e5 sekunder eller til og med minutter. Det er ikke lenger mulig \u00e5 gj\u00f8re uten stativ her.<\/p>\n For \u00e5 kunne l\u00e5se lukkerhastigheten har kameraet en lukkerprioritetsmodus<\/strong>. Det betegnes TV eller S. I tillegg til den faste lukkerhastigheten, lar den deg bruke eksponeringskompensasjon. Lukkerhastigheten har en direkte innvirkning p\u00e5 eksponeringsniv\u00e5et – jo lenger lukkerhastighet, jo lysere blir bildet.<\/p>\n Membranen<\/strong> er «pupillen» til linsen, en blender\u00e5pning med variabel diameter. Jo smalere denne membran\u00e5pningen er, desto st\u00f8rre er DOF<\/strong> – dybdeskarpheten.<\/strong> Blender\u00e5pningen er indikert med et dimensjonsl\u00f8st tall fra serien 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 osv. I moderne kameraer kan du velge mellomverdier, for eksempel 3.5, 7.1, 13, etc.<\/p>\n Jo st\u00f8rre f-tallet er, desto st\u00f8rre er DOF. Stor feltdybde er relevant for landskapsfotografering, n\u00e5r du trenger alt for \u00e5 v\u00e6re skarpt – b\u00e5de forgrunnen og bakgrunnen. Landskap er vanligvis skutt med en blender\u00e5pning p\u00e5 8 eller mer.<\/p>\n Et typisk eksempel p\u00e5 et fotografi med stor dybdeskarphet er skarphetsomr\u00e5det fra gresset til foten.<\/p>\n Ideen med en liten dybdeskarphet er \u00e5 fokusere betrakterens oppmerksomhet p\u00e5 motivet, og uskarpe alle bakgrunnsobjektene. Denne teknikken brukes ofte i portretter. For \u00e5 gj\u00f8re bakgrunnen uskarpt i portrettet, \u00e5pner du blender\u00e5pningen til 2,8, 2, noen ganger til og med 1,4. P\u00e5 dette stadiet kommer vi til forst\u00e5elsen av at settlinsen 18-55 mm begrenser v\u00e5re kreative muligheter, siden blender\u00e5pningen ikke kan \u00e5pnes bredere enn 5,6 ved en «portrett» brennvidde p\u00e5 55 mm – vi begynner \u00e5 tenke p\u00e5 en rask l\u00f8sning (for eksempel 50mm 1.4), slik at du f\u00e5r et lignende resultat:<\/p>\n Shallow DOF er en fin m\u00e5te \u00e5 avlede betrakterens oppmerksomhet fra den fargerike bakgrunnen til hovedfaget.<\/p>\n For \u00e5 kontrollere blender\u00e5pning m\u00e5 du sl\u00e5 kommandohjulet til blenderprioritetsmodus<\/strong> (AV eller A). Samtidig forteller du kameraet med hvilken blender\u00e5pning du vil fotografere, og det velger selv alle de andre parameterne. Eksponeringskompensasjon er ogs\u00e5 tilgjengelig i blenderprioritetsmodus.<\/p>\n Blender\u00e5pningen har motsatt effekt p\u00e5 eksponeringsniv\u00e5et – jo st\u00f8rre f-tallet er, jo m\u00f8rkere blir bildet (en fastspent pupil slipper inn mindre lys enn en \u00e5pen pupil). Dette kompenseres av en proporsjonal \u00f8kning i lukkerhastighet.<\/p>\n Hvis blender\u00e5pningen er lukket for mye, kan detaljer g\u00e5 tapt p\u00e5 grunn av diffraksjonsskarphet, men dette er praktisk talt «h\u00f8yere matematikk», som forel\u00f8pig er det bedre for nybegynnere \u00e5 ikke klatre Du har sikkert lagt merke til at det noen ganger er krusninger, korn eller, som det ogs\u00e5 kalles, digital st\u00f8y p\u00e5 bildene. St\u00f8y er spesielt uttalt p\u00e5 fotografier tatt i lite lys. For tilstedev\u00e6relse \/ frav\u00e6r av krusninger p\u00e5 fotografier er en slik parameter som ISO-f\u00f8lsomhet ansvarlig<\/strong>. Dette er i hvilken grad matrisen er utsatt for lys. Det er betegnet med dimensjonsl\u00f8se enheter – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.<\/p>\n N\u00e5r du tar bilder med lavest f\u00f8lsomhet (f.eks. ISO 100), er bildekvaliteten best, men du m\u00e5 ta bilder med lavere lukkerhastighet. Med god belysning, for eksempel ute p\u00e5 dagtid, er dette ikke noe problem. Men hvis vi g\u00e5r inn i et rom der det er mye mindre lys, vil det ikke v\u00e6re mulig \u00e5 skyte p\u00e5 minimum f\u00f8lsomhet – lukkerhastigheten vil for eksempel v\u00e6re 1\/5 av et sekund og samtidig der er veldig h\u00f8y risiko for \u00e5 » riste<\/strong> «, dette er navnet p\u00e5 uskarpheten p\u00e5 bildet p\u00e5 grunn av rystende hender.<\/p>\n Her er et eksempel p\u00e5 et bilde tatt med lav ISO med lang eksponering fra et stativ:<\/p>\n Merk at b\u00f8lgene p\u00e5 elven var uskarpe i bevegelse, og inntrykket var at elva ikke var is. Men det er praktisk talt ingen st\u00f8y p\u00e5 bildet.<\/p>\n For \u00e5 unng\u00e5 \u00e5 riste i lite lys, m\u00e5 du enten \u00f8ke ISO-f\u00f8lsomheten for \u00e5 redusere lukkerhastigheten til akseptable verdier, eller fortsette \u00e5 skyte med laveste ISO og bruke et stativ. Motiver i bevegelse er veldig uskarpe n\u00e5r du tar bilder med et stativ med lange lukkertider. Dette er spesielt merkbart n\u00e5r du skyter om natten.<\/p>\n ISO-f\u00f8lsomhet har direkte innvirkning p\u00e5 eksponeringsniv\u00e5et. Jo h\u00f8yere ISO-hastighet, jo lysere blir bildet n\u00e5r lukkerhastigheten og blender\u00e5pningen er fast.<\/p>\n Nedenfor er et eksempel p\u00e5 et bilde tatt p\u00e5 ISO6400 sent p\u00e5 kvelden uten stativ:<\/p>\n Selv i nettst\u00f8rrelse er det merkbart at bildet viste seg \u00e5 v\u00e6re ganske st\u00f8yende. P\u00e5 den annen side blir korneffekten ofte brukt som en kunstnerisk teknikk, noe som gir fotografiene et «filmisk» utseende.<\/p>\n S\u00e5 som du sikkert allerede gjettet, er det tre parametere som p\u00e5virker eksponeringsniv\u00e5et – lukkerhastighet, blender\u00e5pning og ISO-f\u00f8lsomhet. Det er noe som heter «eksponeringstrinn» eller EV (eksponeringsverdi). Hvert neste trinn tilsvarer en eksponering 2 ganger st\u00f8rre enn den forrige. Disse tre parameterne henger sammen.<\/p>\n Basert p\u00e5 det foreg\u00e5ende kan vi treffe en rettferdig konklusjon at linser der du kan \u00e5pne blender\u00e5pningen bredt (opptil 2,8, 2, 1,4 osv.) Lar deg ta bilder i svakt lys ved korte lukkerhastigheter og lav ISO. Disse linsene kalles raske eller «lyse» linser. Disse optikkene er ikke billige, men de er veldig popul\u00e6re blant profesjonelle fotografer, siden de har et mye bredere spekter av applikasjoner enn amat\u00f8roptikk med lav blender\u00e5pning.<\/p>\n Nesten alle kameraer (alle speilreflekskameraer, speill\u00f8se og toppkompakte) har flere driftsm\u00e5ter. Den mest \u00e5penbare er den automatiske, som folk flest bruker. Det lar deg ikke forst\u00e5 hva lukkerhastighet, blender\u00e5pning, f\u00f8lsomhet er, men bare \u00e5 skyte og i halvparten av tilfellene f\u00e5r du et akseptabelt resultat. Den eksplosive veksten i populariteten til fotografering p\u00e5 90-tallet ble utl\u00f8st nettopp av den massive introduksjonen av auto-modus. Men akk, selv den mest avanserte automatiseringen fungerer ikke med hundre prosent resultat.<\/p>\n De mest popul\u00e6re modusene for avanserte og profesjonelle fotografer er de halvautomatiske modusene – A og S (eller Av og Tv i Canon-kameraer). I A-modus (engelsk A<\/strong> perture – blender\u00e5pning, blender\u00e5pning) angir du blender\u00e5pningsverdien manuelt, og kameraet velger automatisk den optimale lukkerhastigheten basert p\u00e5 dataene fra de innebygde sensorene. Dette kalles blenderprioritetsmodus. Lukkerprioritetsmodus kalles S (engelsk S<\/strong> hutter – lukker), den fungerer p\u00e5 samme m\u00e5te. Du stiller lukkerhastigheten manuelt, og kameraet velger selv den optimale blenderverdien. Denne modusen brukes ofte av reportasjefotografer, i neste artikkel vil jeg forklare i detalj hvorfor.<\/p>\n Med M-modus (engelsk M<\/strong> anual – manuell), alt er enkelt – det er helt manuell modus. Du stiller inn lukkerhastighet og blender\u00e5pningsverdi manuelt. Kameraet kan bare fortelle deg at med de valgte verdiene vil rammen bli undereksponert eller overeksponert (overeksponert).<\/p>\n Og til slutt, P-modus (engelsk P<\/strong> rogram AE – programmert autoexposure) er en alternativ versjon av helautomatisk modus. Begge eksponeringsparametrene (lukkerhastighet og blender\u00e5pning) stilles inn automatisk. I alle disse modusene stiller du inn ISO selv, mens manuell f\u00f8lsomhetskontroll ikke er tilgjengelig i Auto-modus.<\/p>\n Fotografen har vanligvis mye mer ansvar. Han vil alltid finne kontakt med deg og vil pr\u00f8ve \u00e5 gjennomf\u00f8re en fotosession i en positiv atmosf\u00e6re. Og han vil definitivt hjelpe deg med \u00e5 posere. Du kan oppleve glede ikke bare fra bildene du mottar etter en m\u00e5ned, men ogs\u00e5 fra skyteprosessen. Og det hever virkelig selvtilliten. Velg den «riktige» fotografen, s\u00e5 vil du komme tilbake til ham mer enn en gang.<\/p>\n Fotografering fanger bevegelsen i livene v\u00e5re i perfekte bilder som trosser tiden.<\/p>\n 1 En trendy «bokeh» -effekt (uskarphet \/ uklarhet) kan oppn\u00e5s p\u00e5 bare noen f\u00e5 minutter:<\/p>\n 2 Cellofan viklet rundt linsen vil bidra til \u00e5 skape effekten av en liten utbl\u00e5sning av bildet, eller den s\u00e5kalte t\u00e5keeffekten.<\/p>\n 3 En nylon t\u00e5 p\u00e5 objektivet vil skape et «mykt fokus» som ofte brukes p\u00e5 Instagram.<\/p>\n 4 For en vakker nyanse kan du bruke en sil, Whatman-papir, som vakre m\u00f8nstre, gjennomsiktig stoff eller persienner blir kuttet p\u00e5.<\/p>\n 5 Et bilde tatt gjennom glassglasset vil skape en vakker effekt. Pr\u00f8v forskjellige: farget eller med dioptrier.<\/p>\n<\/blockquote>\n 6 Effekten av speiling hjelper deg med \u00e5 lage smarttelefonen din. Bare plasser telefonen horisontalt mot den nedre kanten av linsen. Juster deretter posisjonen til du ser \u00f8nsket resultat.<\/p>\n Ja, r\u00e5dene er banale. Men mange glemmer det, selv om linsen ikke kan v\u00e6re helt ren. Hvis du vil legge til klarhet og skarphet i mesterverkene dine – t\u00f8rk av kameraet. Eller forresten, du kan gj\u00f8re det motsatte:<\/p>\n Life hack:<\/strong> Hvis du gnir kameraet med fingeren, kan du f\u00e5 myke bilder med jevne konturer.<\/p>\n<\/blockquote>\n P\u00e5 de fleste smarttelefoner \u00f8delegger digital zoom fotokvaliteten mye. Bedre bare g\u00e5 til objektet du skyter, n\u00e6rmere eller forst\u00f8rre allerede under behandlingen.<\/p>\n Fotokunsten handler i stor grad om \u00e5 se skj\u00f8nnhet i hverdagslige ting, legge merke til i\u00f8ynefallende detaljer, uvanlige vinkler, vise kjente ting fra et nytt perspektiv.<\/p>\n Gj\u00f8r det til en vane \u00e5 se p\u00e5 omgivelsene dine gjennom prismen til en imagin\u00e6r fotografisk linse. Legg merke til komplikasjonene i skygge og lys, skissere sammensetningen av fremtidige bilder, se etter steder som tiltrekker \u00f8yet og interessante emner. Hvis det akkurat n\u00e5 ikke er mulig \u00e5 ta et bilde, kan du skrive ned eller huske stedene eller objektene du liker, slik at du kan komme tilbake til dem senere n\u00e5r tiden kommer. Denne \u00f8velsen vil hjelpe deg med \u00e5 forbedre kvaliteten p\u00e5 bildene dine dramatisk over tid.<\/p>\n Hvis du vil f\u00e5 et klarest og skarpest mulig bilde, kan du pr\u00f8ve \u00e5 ikke riste smarttelefonen mens du tar bilder. Bedre pusten i noen sekunder. Forresten \u00f8delegger den upraktiske skyteknappen ogs\u00e5 ofte bildet, og bildene er utydelige. Hvordan l\u00f8se problemet? I innstillingene flytter du denne funksjonen til volumkontrolltasten. Vel, hvis du er en stor fan av eksperimenter, kan du hoppe over dette trinnet – og ta uskarpe bilder!<\/p>\n Husk at det er mer enn vertikal fotografering. Ja, det er bra for selfies i speilet eller for helkroppsskudd. Men landskap og portretter med vakker bakgrunn ser perfekt ut i horisontale fotografier. Og pr\u00f8v ogs\u00e5 \u00e5 fotografere horisontalt – resultatet vil overraske deg, vi lover!<\/p>\n Selv om den er svak, lyser den opp gjenstander i en avstand p\u00e5 opptil to meter, men i noen situasjoner kan den lagre bildet. Noen ganger plasseres vakker utsikt rett foran solen. Sl\u00e5 p\u00e5 blitsen for ikke \u00e5 f\u00e5 et m\u00f8rkt sted. Men innend\u00f8rs er det bedre \u00e5 bruke en annen lyskilde. For eksempel vil en lommelykt eller en annen telefon hjelpe deg. Vel, om natten, vil ingen blits hjelpe deg.<\/p>\n \u00d8v, \u00f8v og mer \u00f8velse. F\u00f8r eller siden blir kvantitet n\u00f8dvendigvis til kvalitet, og en dag, uten \u00e5 vite det for deg selv, vil du bli overrasket over \u00e5 finne ut at bildene dine har blitt mye bedre.<\/p>\n L\u00e6ring, forst\u00e5 nyansene i fotografiteori, analysere arbeidet til anerkjente mestere er en viktig del av forbedring i yrket, men alt dette er meningsl\u00f8st hvis du ikke finpusser ferdighetene dine dag etter dag. De l\u00e6rte grunnleggende m\u00e5 bringes til automatisme, slik at du ikke trenger \u00e5 huske det med vilje hver gang.<\/p>\n<\/blockquote>\n Konstant trening hjelper til med \u00e5 forme et profesjonelt utseende, samt f\u00e5 erfaring med skyting under en rekke forhold. Over tid vil du l\u00e6re \u00e5 fly \u00e5 skille gode vinkler fra mislykkede, velge det optimale punktet for skyting, bygge en komposisjon riktig, og mye, mye mer.<\/p>\n Se etter interessante vinkler, bygg uvanlige komposisjoner, med et ord – eksperiment. Gj\u00f8r som du vil og som du er interessert. Vil du ta et bilde av noe gjennom bilvinduet? Ta bilder! Vil du ta et bilde gjennom et glass vann? Vennligst pr\u00f8v! Vi er sikre p\u00e5 at en dag vil disse fors\u00f8kene gi resultater, og du vil ha kule bilder som du trygt kan skryte av.<\/p>\n Og n\u00e5 kule livshacks for glade eiere av speilreflekskameraer. Hvis du har et slikt kamera, betyr det at du er seri\u00f8st engasjert i fotografering og er klar til \u00e5 uttrykke deg av hele ditt hjerte. Disse tipsene vil gj\u00f8re bildene dine enda mer imponerende. Lytte!<\/p>\n Det er umulig \u00e5 v\u00e6re ekspert i mange retninger samtidig, i det minste f\u00f8rst. Pr\u00f8v \u00e5 finne noe som interesserer deg. Det er mange typer fotografering: portrettfotografering, bryllups- og familiefotografering, rapportering, produktfotografering, dyrefotografering og mye mer.<\/p>\n Pr\u00f8v deg selv i forskjellige retninger, eksperiment, og gradvis vil du forst\u00e5 hva du gj\u00f8r best. G\u00e5 deretter dypere inn i den valgte spesialiseringen, og mestre dens finesser og nyanser.<\/p>\n Moderne kameraer gj\u00f8r det mulig \u00e5 ta tusenvis av bilder om gangen og fange bokstavelig talt alt som skjer rundt, uten ekstra materialkostnader. P\u00e5 den ene siden kan det v\u00e6re nyttig hvis du skyter for eksempel i bevegelse. Imidlertid spruter et slikt antall bilder oppmerksomhet, en enkelt ramme slutter \u00e5 v\u00e6re noe som krever spesiell oppmerksomhet, forst\u00e5else og forberedelse.<\/p>\n Pr\u00f8v \u00e5 ta bilder som om du holdt i et kamera med 36 rammer, og du vil se hvordan kvaliteten p\u00e5 bildene dine endres. Vi foresl\u00e5r ikke at du fullstendig forlater mulighetene moderne teknologi gir, men mer intelligent og uhastet klargj\u00f8ring og utvalg av bilder kan berike arbeidet ditt betydelig.<\/p>\n Det er ingenting galt med \u00e5 behandle fotografiene dine ved hjelp av spesielle programmer; selv de mest fremragende fotografene f\u00f8lger denne praksisen.<\/p>\n Hvis du er smart med \u00e5 redigere bildene dine, kan det forbedre kvaliteten p\u00e5 bildene dine dramatisk. Fotoredigering vil hjelpe deg \u00e5 visuelt se hvordan forskjellige tekniske parametere gjenspeiles i et bestemt bilde.<\/p>\n Med kompetent arbeid med grafiske redakt\u00f8rer kan du rette opp manglene som ble gjort under opptaket.<\/p>\n Fotobehandling gir ogs\u00e5 enorme muligheter for kreativitet: du kan legge til personlighet i bildet, markere individuelle detaljer, plassere aksenter for \u00e5 trekke betrakterens oppmerksomhet til et bestemt emne p\u00e5 bildet og mye mer.<\/p>\n La oss dvele ved kamerainnstillingene. Hva trenger du \u00e5 v\u00e6re oppmerksom p\u00e5?<\/p>\n M<\/strong> – manuell modus; S \/ TV<\/strong> – lukkerprioritet, kameraet vil automatisk stille blender\u00e5pningsverdien, det er praktisk \u00e5 bruke n\u00e5r du trenger \u00e5 fange bevegelse i skarphet; Eksponering er mengden lys som treffer kameraets sensor n\u00e5r lukkeren \u00e5pnes. Mye lys – rammen er overeksponert, litt – undereksponert.<\/p>\n Blender\u00e5pning er en enhet i et objektiv som justerer st\u00f8rrelsen p\u00e5 en sirkel ved \u00e5 endre mengden lys som passerer gjennom den. Jo h\u00f8yere verdi, jo mer lukket blender\u00e5pning, mindre lys kommer inn i matrisen. Hvis du vil ta et landskap, og deretter bruke en lukket blender\u00e5pning p\u00e5 f \/ 8, vil hele rammeomr\u00e5det v\u00e6re i skarphet. For et portrett er en \u00e5pen blender\u00e5pning p\u00e5 f \/ 1.4 – 3.5 et flott alternativ.<\/p>\n N\u00e5r blender\u00e5pningen er \u00e5pen, skyter du i spotfokusmodus.<\/p>\n Lysm\u00e5leren er en skala p\u00e5 kameraskjermen, i s\u00f8keren. M\u00e5lingene for eksponeringsm\u00e5leren avhenger av driftsm\u00e5ten.<\/p>\n Matrise – gj\u00f8r m\u00e5ling av en betydelig del av rammen, egnet for de fleste typer fotografering.<\/p>\n Spotm\u00e5ling – utf\u00f8rt p\u00e5 det sentrale torget. Perfekt for fotografering i vanskelige lysforhold, samt for fotografering av portretter.<\/p>\n Sentervektet – M\u00e5ler mengden lys gjennom hele rammen, med fokus p\u00e5 sentrumsomr\u00e5det. Viktig n\u00e5r du trenger \u00e5 ta et bilde av motivet i midten av rammen.<\/p>\n Hvitbalanse er justering av fargene p\u00e5 et fotografi basert p\u00e5 lyskilder, slik at hvite gjenstander ikke f\u00e5r en varm eller kj\u00f8lig fargetone. Alle fargene p\u00e5 bildet avhenger av innstillingen for hvitbalanse. Hvis du endrer lysforholdene, m\u00e5 hvitbalansen ogs\u00e5 justeres p\u00e5 nytt.<\/p>\n Ta bilder i RAW-format, slik at du kan endre hvitbalansen i redigeringsprogrammer.<\/p>\n Det er umulig \u00e5 fortelle alt for en nybegynnerfotograf. Det er mye informasjon, den blir kontinuerlig oppdatert, henholdsvis ny teknologi, mulighetene for \u00e5 bruke kameraet. Vi har delt litt nyttig informasjon for ambisi\u00f8se fotografer. Hvis du f\u00f8ler et stort \u00f8nske om \u00e5 ta bilder – ikke utsett det til senere! Kanskje en hobby vil vokse til en livslang virksomhet.<\/p>\n Dessverre fungerer ikke smarttelefoner bra i makrofotografering. Men dette problemet kan l\u00f8ses med en miniatyrlinse.<\/p>\n Hva du skal gj\u00f8re:<\/strong> En liten linse finnes i hvilken som helst laserpeker eller lommelykt. Fest linsen til smarttelefonlinsen med en h\u00e5rn\u00e5l og tape. N\u00e5 kan du ta fantastisk makrofotografering.<\/p>\n Portrettfotografering krever en spesiell tiln\u00e6rming. Mye avhenger av fotografens evne til \u00e5 etablere kontakt med modeller, bryte isen i kommunikasjon og skape en avslappet atmosf\u00e6re under fotografering. Det er ikke lett og krever erfaring og gode kommunikasjonsevner.<\/p>\n Du kan ramme et merkelig antall objekter for at bildet ditt skal v\u00e6re i\u00f8ynefallende. For eksempel tiltrekker et bilde av 1 rose eller en gruppe p\u00e5 3 venner. Denne teknikken gj\u00f8r bildet mer interessant og attraktivt for menneskers \u00f8yne. Hvis bildet har et jevnt antall objekter, er det vanskelig for en utrent seer \u00e5 finne sentrum av fokus og konsentrere seg om detaljer.<\/p>\nLitt kjedelig teori – lukkerhastighet, blender\u00e5pning, ISO-f\u00f8lsomhet, dybdeskarphet<\/h3>\n
Hva er blender\u00e5pning?<\/h3>\n
![\"Hvordan](\"https:\/\/inform.com.de\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/post-210622-607c1ee97be30.jpg\")
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/p>\nHva er ISO-f\u00f8lsomhet?<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\nForholdet mellom lukkerhastighet, blender\u00e5pning og ISO<\/h3>\n
\n
5 Hva er forskjellen mellom modusene P, A, S og M?<\/h3>\n
Hvem resultatet avhenger av<\/h2>\n
Hvordan skjule kroppsfeil<\/h3>\n
\n
Life hacks for selfies<\/h3>\n
\n
Hvordan fange bevegelse i fotografering<\/h2>\n
Life hacks som vil hjelpe deg med \u00e5 oppn\u00e5 kule effekter uten \u00e5 behandle:<\/h2>\n
\n
\n
1 T\u00f8rk av kameraet<\/h3>\n
\n
2 Glem zoomfunksjonen<\/h3>\n
2 L\u00e6r \u00e5 se p\u00e5 verden gjennom kameraets linse<\/h3>\n
3 Hold telefonen godt n\u00e5r du tar bilder<\/h3>\n
4 Snu smarttelefonen<\/h3>\n
5 Bruk gjerne den innebygde blitsen<\/h3>\n
5 Skyte regelmessig<\/h3>\n
\n
6 Pr\u00f8v noe nytt<\/h3>\n
7 Finn din nisje<\/h3>\n
8 Sakte ned<\/h3>\n
9 L\u00e6r \u00e5 bruke bildeditorer<\/h3>\n
Anbefalinger for kameraoppsett<\/h2>\n
Manuelle opptaksmodi<\/h4>\n
\nA \/ AV<\/strong> – blenderprioritet, i dette tilfellet vil kameraet stille lukkerhastighet;<\/p>\n\n
\nN\u00e5r lukkerhastigheten er 1\/60 s, anbefales det \u00e5 bruke et stativ.<\/li>\n<\/ul>\n
\nP<\/strong> – programmert, nesten automatisk opptaksmodus, egnet for f\u00f8rste eksponeringsm\u00e5ling.<\/p>\nUtstilling<\/h4>\n
<\/a><\/p>\nhvit balanse<\/h4>\n
Makrofotografering<\/h2>\n
Topp 3 tips om portrettfotografering<\/h2>\n
Odd antall varer<\/h3>\n